Как собрать долговечный пиролизный котел своими руками: советы профессионалов

Как работают пиролизные печи

Конструкция таких печей увеличивает эффективность работы обогревателя в несколько раз. Достигается это благодаря совмещению двух этапов горения:

• сначала в топочной камере, где нет доступа кислорода, сгорает топливо, выделяя тепло и испаряя летучий газ;
• затем сгорает и газ, смешиваясь во второй камере с остатками воздуха.

Таким образом, удается довести КПД газогенераторной печи до 90–95%.

Принцип действия котла основан на сухой перегонке, т. н. пиролизном горении, отсюда и название. Поскольку при работе достигаются высокие температуры, вредные примеси и газы сгорают почти полностью, делая процесс горения более экологичным. Углекислого газа выделяется втрое меньше, чем при традиционном сжигании дров или угля. К минимуму сводится и образование золы с сажей, поэтому чистить котлы придется реже.

Имеются и другие преимущества печей длительного горения:

• быстро выходит на требуемый температурный режим;
• позволяет использовать не только дрова, но и иные виды топлива;
• способны работать до 10 часов на одной закладке топлива;
• смастерить печь можно своими руками.

Однако существуют и недостатки, с которыми придется считаться:

1. В дымоходе постоянно скапливается конденсат, который нужно собирать в специальном накопителе.
2. При монтаже придется повозиться, подбирая диаметр входной трубы и дымохода. Требуется качественная тяга.
3. На разогрев затрачивается четверть загруженного топлива.
4. Резко прервать работу печи не удастся. Из-за вторичного воздуха топливо будет тлеть долго.

Видео «Пиролизный котел своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками сделать пиролизный котел.

Распространенные модели

Для самостоятельного изготовления агрегата мастер может подбирать различные материалы.

Наиболее востребованными являются две модели печей:

1. Металлическая. В качестве корпуса часто используют старые пропановые газовые баллоны, из которых можно соорудить обычную буржуйку или усовершенствованную пиролизную печь. Агрегаты, которые применяют для обогрева жилища, называют «Булерьянами» («Бренеранами»), для отопления складов и иных нежилых помещений – «Бубафонями». Существуют варианты печи длительного горения, топить которые удается с помощью отработанного масла.
2. Кирпичная. Самая ходовая – печь Кузнецова. Ее оснащают варочной поверхностью, позволяющей использовать устройство не только для отопления жилища или бани, но и для приготовления пищи. Кирпичная печка дольше сохраняет накопленное тепло, постепенно прогревая помещение.

Металлические модели дешевле, сооружаются с помощью сварки и резака из материалов, которые можно найти даже на свалке. Кирпичный вариант требует навыков кладки. Материалы, тот же кирпич и раствор, придется заранее закупать в нужных количествах, но рейтинг у таких печей выше.

Также печи классифицируют и по конструкторским особенностям:

• с водяным контуром отопления, что позволит обогреть не одно помещение, а все прилегающие комнаты;
• с разным расположением камер сгорания топлива и камеры дожига газов относительно друг друга.

Технологический процесс

Прежде чем приступать к расчетам, желательно определиться с подходящей моделью обогревателя:

• какие функции она должны выполнять (только отопление или еще и как домашняя кухня);
• какое топливо наиболее доступно;
• предполагаемое место установки.

Крупные печи позволяют обогреть просторные помещения. Металлические агрегаты мобильны, без труда переносятся с места на место. Кирпичная печь всегда стационарна.

Если эти вопросы решены, можно начинать мастерить пиролизную печь своими руками.

Корпус печи типа буржуйка можно изготовить с нуля, используя стальные листы высокого качества. Проще делать корпус печи в виде прямоугольника с двойными стенками, заполнив проем песком или водой (получится водяной контур). Иной вариант – задействовать имеющуюся стальную емкость типа бочки или газового баллона.

В случае кирпичной постройки понадобятся навыки мастера кладки.

В любом случае придется делать две камеры сгорания. Одна – топочная, где перерабатывается твердое топливо, во второй сгорают продукты переработки, вступая в контакт с воздухом. Между камерами устанавливают колосники. Дымоход желательно делать съемным, так его проще чистить.

Габариты будущей установки зависят от требуемой мощности. Основной элемент – топочная камера. При вычислении ее объема исходят из скорости сгорания предполагаемого топлива и его массы. Коэффициентом загрузки принято считать 0,63 (на который делят массу топлива).

Предположим, нужно создать металлическую печь. Понадобятся следующие материалы:

• стальные листы марки cт. 20 толщиной 4 мм (раскройку лучше доверить специалистам);
• стальные уголки с одинаковыми полками 4х50 мм;
• стальная арматура сечением 8 мм;
• труба диаметром 60 мм для поддувала;
• трубы 120 мм для дымохода;
• полтора десятка кирпичей.

Также для работы нужны инструменты:

• аппарат для сварки с набором электродов;
• болгарка, дрель;
• строительные уровни, рулетка, карандаш;
• молоток.

Самостоятельное создание с нуля

Чтобы смастерить пиролизный котел своими руками, нужно подобрать подходящий чертеж, на котором понятно и подробно поясняются конструкторские особенности и принцип действия агрегата.

В подготовленном месте собирают кирпичное основание, достаточно просторное, чтобы вместить всю печь. Расстояние нагревателя от ближайших стенок – 80 см и более. Желательно, чтобы и пол вокруг имел пожаробезопасное покрытие.

Сначала делают каркас: из уголков мастерят вертикальные стойки, которые скрепляют горизонтальными, затем соединяют с помощью сварки.

Каркас обшивают раскроенными листами, образуя стенки. На лицевой стороне готовят два отверстия:

• через одно будет загружаться топливо;
• через другое выгребается зола и прочие продукты горения.

Отверстия перекрывают навесными дверцами. Изнутри, в месте, где смыкаются две камеры, приваривают уголки – подставку для колосниковой решетки и поддона перфорации.

Поддувало монтируют в боковой стеночке на верхней границе топки. Его обязательно снабжают заслонкой. Делают это по следующей схеме:

1. Сверлят в трубе отверстие.
2. Вставляют арматуру на 8 мм – ось заслонки.
3. К оси внутри трубы приваривают диск из стали, совпадающий по диаметру с поддувалом.
4. Выходящий наружу кусок арматуры изгибают, превращая в рукоятку.
5. Ручке желательно обеспечить надежную фиксацию, чтобы заслонка не вращалась сама по себе.

Сборку осуществляют начиная с днища. Уже в крышке делают отверстие под дымоход, вваривая подходящую трубу с углом поворота в 90°. На трубе приваривают горизонтальный боров, который будет тормозить отход газов из камеры дожига, давая им возможность полностью выгорать. Завершается боров еще одной заслонкой, сделанной по той же схеме, что и для поддувала.

Далее осуществляется обвязка котла.

Чем топить

Дрова должны быть в хорошо высушенном состоянии, излишек влаги затрудняет переработку испарившихся газов. Нежелательно использовать в качестве топлива отходы – мусор, покрышки и влажные доски.

Однако в самодельных печах порой используют и иные виды твердого топлива. Вместо обычных дров подходят:

• прессованные брикеты;
• отходы пиломатериалов;
• древесные опилки в любой форме.

Важно лишь следить, чтобы средняя влажность топлива была менее 20%.

Отзывы

Понять, насколько полезны пиролизные котлы, можно, прочитав отзывы пользователей.

Андрей, 32 года (г. Калининград): «Очень удобный агрегат. Даже без теплоаккумулятора пиролизный котел спокойно работает в любое время года».

Дмитрий, 44 года (г. Москва): «Сварил котел по найденным чертежам, и совершенно не жалею. Только нужно трубу на дымоходе сделать побольше, да и с тягой разобраться, иначе при нагреве сварочные швы, бывает, лопаются».

Если учитывать общие затраты на постройку пиролизного котла и расходы на топливо, окупится новинка не раньше, чем через пару сезонов. Но самостоятельное изготовление позволит существенно сэкономить, да и подобрать мощность агрегата удается конкретно под нужное помещение.